企業城下町を歩く 宇部

企業城下町を歩く 宇部(山口県)
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鹿児島県トカラ列島の旅から早2ヶ月。しばらく仕事と論文執筆で忙しくしており、今年最後の旅となった。10月初めの三連休に瀬戸内海西部の島々を予定していたが、またもや台風。一時は断念しかけたものの、台風の進行が早まり、なんとかなりそう。というわけで、旅に出た。
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最終便で山口宇部空港に降り宇部市内に泊。台風が通過する10/6は宇部市内を巡ることとした。
宇部といえば「宇部興産」の企業城下町。ひさびさに「企業城下町を歩く」テーマだ。
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山陽本線に宇部駅があるが街はそこにはなく、宇部の中心市街地は宇部線の居能駅から宇部岬駅の間にある。その中心駅が宇部新川だ。
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宇部市街の海沿いはすべからく宇部興産グループの工場である。宇部新川駅から海へ向かう大通り=興産通りは、国道190号線を越すと宇部興産専用道路となり、工場の中を行く。画像は工場群の入り口にある、宇部興産本社。
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宇部興産専用道路を進むと迫力ある工場群に!
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どんどん進んでいくと遮断機が現れた。しかし線路がない。臨港鉄道ではなく貨物車を重連したトラックが勢いよく走っている。この先、厚東川の河口を渡る橋があって西岸の工場エリアへいけるのだが、どうやら入ったらダメか。怒られそうなので引き返す。
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宇部新川駅前には数軒のビジネス旅館があって、周りが夜の飲食店街となっている。
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海へ向かう通りの背景は常に工場。
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そこから東へ向かって商店街が続く。ちょっとしたアーケード街=銀天街があったがまたすぐに屋根がなくなった。
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アーケード街の周りは夜の飲食店街。「人来夢」と書いてなんと読むのかな、ジンライム?
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中央町三丁目商店街(銀天街の一本南側)。おや?宇部市街は戦災にあっているのに古い家が残ってる。
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戦災都市概況図。なるほど、宇部新川駅の南側が焼けていない。
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宇部中央銀天街のアーケード。さっき途絶えたアーケードは本来ここへ続いているものだった。
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銀天街は非戦災地区と戦災地区をまたぐように形成されている。かつてはデパートもあったそうだが、随分前に閉店して、現在は活気のないシャッター商店街。
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ヒストリア宇部。昭和15年地区の旧宇部銀行館の建物で、設計者は村野藤吾。
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やっぱ村野さん、妙な装飾がある。階段があって小さな窓?元は夜間金庫かな。
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さらに東へ進むと「新天町ハミングロード」というアーケード街が現れた。さっきの銀天街より道幅が広く賑わっている。
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その新天街の主軸から枝状に別れた小さなアーケード街があるぞ!
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期待通りの飲食店街。戦災復興系のアーケード街には、このような飲食店街が枝状にある場合が多い。新天町は戦災地区である。
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新天町の洋食屋さんでランチ。落ち着いたいいお店だった。
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新天町を東へ抜けるとアーケード商店街はない。町の雰囲気が変わる。
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どう変わるのかって、、、
そう、遊里なのだ。レッドかブルーかわからないが、カフェー系の建物あり。
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これは強烈でしょ!
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旅館もあった。
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そして極め付けはコレ。google mapの空中写真であやしいと思って行ったらありました。「一丁街酒場」という長屋形式の夜の飲食店街。つまりは、かつてのブルーラインでしょう。
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いきなりこういう一角が出てくるから面白いですね。ここから東へ行くと炭鉱町宇部の発祥のエリアになるようです。
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さてJR宇部線の南側の市街地探訪は終わりました。ここからは、北側です。画像は、宇部新川駅の東側にある渡辺翁記念会館。村野藤吾設計の劇場で国の重要文化財です。
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玄関の壁のレリーフを見ると、ハンマーやツルハシを持った男の像だ。炭鉱町だった宇部を象徴する坑夫の像。
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宇部新川駅から北方向へ歩いていく。最初に歩いた商店街とは異なり、古い住宅地である。戦災にあっていないので、明らかに戦前の住宅といえる。
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起伏があって坂を上る。坂の石畳も古そう。
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桃色をした煉瓦塀。なんで桃色?
この煉瓦、宇部では「桃色煉瓦」と呼ばれ、石炭を燃やして残った灰を土に混ぜて作ったものだそうだ。
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琴芝駅から北へ行った丘上の住宅地。ここはロケでも使われる桃色煉瓦の小道である。
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企業城下町宇部おわり。

# by marunouchi_no1 | 2018-10-25 21:00 | 山口県  

海界の村を歩く 東シナ海 宝島

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(鹿児島県十島村宝島)

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吐噶喇列島の旅、ついに最後の島となる。列島最南端の宝島だ。ここで、そもそも何で最後に最北端の口之島→最南端の宝島をもってきたのかについて、今更ながら説明しておきたい。「北からあるいは南から順に行けば、船に乗っている時間も少なく合理的ではないか」と思われることだろう。下の画像は出来るだけ北から順番に攻めたケースである。
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気づいたと思うが、このケースでも完全な順番ではない。①を口之島にしたら翌日鹿児島へ帰るしかなくなるし、③を平島ではなく諏訪之瀬島にした場合でも翌日鹿児島に帰る羽目になる。したがって、2つ飛ばしくらいの順番となっている。確かに上記のケースの方が、私の立てた冒頭の計画より合理的ではある。ところが、実はリスクが高い。
そのリスクとは「抜港」である。海が荒れた時、波の具合で着岸できない場合がある。そういう時に通過してしまうことを抜港という。北から順に攻めるケースで、ある島を抜港した場合、下り便(鹿児島→名瀬)であれば別の島に切り替えることができても、上り便(名瀬→鹿児島)の場合は切り替える島がない。つまり、私の計画は、最も抜港されやすい平島と小宝島を最初の方に持ってきて、真ん中あたりから両端へ広げていく考え方であり、上り下りどちらで抜港されても別の島に切り替えられる案なのである。したがって、最後が両端の島になっているのだ。
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宝島
吐噶喇列島の有人島最南、亜熱帯の植物が咲き珊瑚礁では色鮮やかな魚が泳ぐロマンあふれる島だ。その名の通り、昔海賊キッドが財宝を隠したといわれ、島内には財宝を隠せる鍾乳洞もあり、ちょっと探検心をくすぐられる。吐噶喇列島では、宝島のことをトカラと言っており、『琉球国誌略』では、「琉球国人は七島全てを吐噶喇という」とある。大池遺跡や浜坂貝塚からは宇宿土器のほか本土系土器が出土し、すでに先史時代から南北交流の跡がうかがわれる。文書の上で最も古い時代はトンチ(殿内)の「平田家系図にある平田権次郎宗貞が永享年間(1429~41)リュウキュウへ渡り、布や酒を持参し鹿児島の藩主へ捧げ、以後薩琉の案内役をしたという記事だ。子孫の宗継はヒデヨシの朝鮮出兵に従軍し、慶長14年(1609)島津軍琉球出兵の案内役を務め、子孫代々郡司役だった。江戸時代は、異国遠見番所があり、在番のもと郡司、横目が島政を行った。文政7年(1824年)にはイギリス船の侵略があり、翌年幕府が命じた「異国船打払令」の一原因ともなった。西岸のトカラ観音堂には文明4年(1472)の墨字のある仏像が安置されている。歴史的にもいかにも宝島というネーミングにふさわしいロマンあふれる島だ。(「シマダス」参照)
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さて、最後のレポを始めよう。妊婦が寝転がっている島影の小宝島に再び寄港し、ここからが初の海になる。
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宝島が見えてきた。口之島〜悪石島の5島とは異なる島影、小宝島を大きくしたようでもある。つまり海岸線にリーフが形成されている隆起珊瑚礁の島なのだ。
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山は結構高い。集落は山の麓、港から歩いていけるような場所にあるようだ。
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珊瑚礁のリーフを掘削して造られた港。
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大きな擁壁に描かれた絵が宝島のシンボル。
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船を降りてまず思ったのが、若い人が多く活気が感じられるところ。宝島には従前からの住民に加え、島外からの移住者もおり人口が増えているという。
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集落は港から歩いていける距離にあり、中でも最も港に近いところに今宵の宿・浜坂荘がある。浜坂貝塚の前にあたる。
ランチを済ませた後、クルマを借りて集落以外の取材から取り掛かる。まず島の西海岸にある大間泊という場所に行ってみた。ここには、かつて集落があったそうで、疫病が流行し消滅した。集落跡の石垣石塀が残っていると聞いたが、浜辺にはないので高い位置にあるのだろう。見てみたいが、トカラハブが居る森の中を探索することはしたくない。ちなみに、近くに観音堂と大鍾乳洞があるが、こっちも同様の理由で行かない。
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浜に打ち上げられた大木があった。これだけ直径が大きく真っすぐな木材は日本ではとれない。いったいどこから流れて来たのだろう。
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島の南部は細まりながらのびていて城之山牧場となっている。先端の荒木崎への道は牧場内を通るので、ゲートを手で開け閉めして入る。
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城之内牧場から北を見る。この風景見せられて日本と思う人はそういないだろう。
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荒木崎灯台の下に「平家の砦」という石積みがある。宝島には平家の落人伝説があるが、こんな南の島にまであるとは驚きだ。
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西海岸の自然景観。日本って広いとつくづく思う。
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東海岸越しに小宝島を臨む。
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東海岸の中央あたりにある宝島港。船もなくあまり使われていない様子。珊瑚礁のリーフを掘削して造られている。
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浜坂荘はマリンスポーツやフィッシングを目的に常連客が集まる宿。料金は安くアットホームな宿だが、私みたいな旅人はちょっとアウェイ感がある。まぁこれは、吐噶喇列島全般に言えることだが。
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これから集落探訪。まず、前籠漁港から集落の真ん中めがけて上っていくメインストリートを歩く。宝島は琉球じゃないが、こういう港と集落の構成からして琉球っぽい。
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メインストリートは「イギリス坂」と呼ばれる。時は江戸時代、小さな島で大きな事件が起きた。宝島にイギリスの船がやってきて船員らが上陸し、馬の交易を要求してきた。それを断ると牧場の牛を射殺したり銃を乱発した。そこで、当時藩より出張していた役人が応戦し、イギリス人1人を射殺したという。このことをきっかけに、幕府は翌年に「異国船打払令」を発令して、一段と鎖国体制を強化したと言われている。幕末はイギリスやロシアの外国船が貿易を求めて日本にやってくる動きが各所であったようである。
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イギリス坂は珊瑚礁の石垣が続く。珊瑚石というだけで奄美地方から沖縄の雰囲気に近いと感じてしまう。
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宝島ではかつて集落を部落と呼んでいた(現在は集落と呼ぶ)。今でもこのメインストリートから西側を西ブラ、東側を東ブラと呼んでいるそうだ。
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西ブラから歩く。
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切妻屋根の民家。真っ白な屋根なので、ルーフィング葺きかと思ったが、よく見ると金属折板だ。壁は押し縁形式の下見板張り。
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墓地は普通集落の外周部にあるのだが、古い墓地が集落中心部にあった。石は珊瑚石であろうか、かなり風化している。
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宝島のコミセン(コミュニティセンター)。十島村の出張所と集会所、売店が入っている。
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島に売店があるのは、見てきた5島の中では宝島だけ。やはり十島村第2の街?だけある。ただし、営業時間が朝1時間、夕方2時間だけ。お買い物は時間を逃さずに!
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所々に残る石垣石塀。
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ブロック造の建物も多く見かける。
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若い人が多ければ子供も多い。本来集落はこうあるべきだが、老人の多い離島の集落ばかり見てきている私にはどうも違和感がある。
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鉄筋コンクリート造の民家も複数見られた。台風対策で窓には板が嵌めてある。港に生コンプラントがあるからつくりやすいとはいうものの宝島だけ多く見られ、これだけでも沖縄の集落っぽく見えてくる。ただし、沖縄の場合は大きなバルコニーがつくケースが多いが。
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変わった形態の石塀に囲まれた入口があり、中は鬱蒼と茂った森になっている。建物の外壁の遺構ではなさそうにも見える。なんだろう。
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その隣の民家。鉄筋コンクリート造の付属屋に囲まれた入母屋屋根の民家。屋根は金属折板だ。
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金属折板屋根の木造民家と鉄筋コンクリート造の民家が混在する町並み。
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東ブラ地区に最も古そうな屋敷を見つける。珊瑚石の石塀と寄棟平屋建て。
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奄美地方に多い入母屋屋根ではないが、金属折板屋根の形態は似ている。
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東ブラの町並み。
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外壁に珊瑚石を積んだ建物。現在使っていないが、牛舎だろうか。入口の木のアーチが珍しい。
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ユニークなブロック塀があった。ブロックとブロックの間に貝殻を嵌めている。これだけのことで、無機的なブロック積みが有機的になる。このアイデアいただき!
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さて、そろそろ「渡瀬線建築文化境界論」に結論を出そう。渡瀬線とは、動物地理区の境界線の1つで、屋久島・種子島と奄美大島とのあいだの七島灘で東西の分けるもの。大正元年(1912)動物学者の渡瀬庄三郎が提唱した。その境界線は、悪石島と小宝島の間にある。
私は建築の形態で整理する。
✴︎東(北):口之島〜悪石島
屋根=ルーフィング葺き・白
壁=板張り(下見板張り・縦張り)
石垣石塀=ごろた石
✴︎西(南):小宝島〜宝島
屋根=金属折板葺き
壁=板張り(下見板張り・縦張り)
石垣石塀=珊瑚石
宝島は鉄骨鉄筋コンクリート民家が混じる
といことで、明らかに線が引けそうだ。そこで、周辺の島との関係もみてみる。
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↑鹿児島県三島村硫黄島の民家。主屋こそ入母屋瓦葺きであるが、手前の付属屋がルーフィング葺き黒だ。他にも見てみたが、吐噶喇列島より北は屋久島や三島村含めて瓦屋根が主流だった。石垣石塀に珊瑚石はない(採れないのであたり前だが)。白のルーフィング葺きというのは、吐噶喇列島北部の特徴といえよう。
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↑奄美大島の民家。奄美大島周辺の離島や以南の徳之島・沖永良部島・与論島にかけては全てこの金属折板屋根である。ただ、真っ白はなく、錆びていなければこのシルバーが圧倒的に多い。壁までシルバー折板というのもある。石垣石塀は隆起珊瑚礁の島なら珊瑚石となる。
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夕方、お茶を買いに外に出ようとしたら、民宿の女将さんから「夜になると道端にもハブが居るから気をつけて!」といわれた。恐る恐る道の真ん中を歩き、コミセンの売店まで行く。売店の入口に「吐噶喇ハブ注意」のステッカーが貼ってあった。
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とうとう吐噶喇列島と別れる時が来た。台風12号は私の旅に配慮してか一旦東へ向かったが、ぐるっと反時計回りにカーブして九州に向かっている。離れたここでも風が強く、海も今までとは異なり波が高い。
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5:10発鹿児島港へ向けフェリーとしまが出港。初日の小宝島でお月見した月が、西に沈もうとしている。
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これで終わろうと思ったが、フェリーとしま上り便の中で、もう一ネタ。昼、レストランラウンジに行ったら、各島で出会った人達が乗っているではないか。諏訪之瀬島の民宿の主人、悪石島の出張所の美人職員、口之島の民宿のテレビに出てたご主人、などなど。私は顔見てもわからないが、島の人たちからは「奴だ」ときっと思われているのだろう。実は、悪石島の民宿で、女将さんがお孫さんを紹介してくれたのだが、この孫が超可愛い4つの女の子だった。おばあちゃんも美人なのでなるほどと思っていたが、もしかしてお母さんはあの出張所の美人職員ではないかと仮説を立てていた。今、その答えがわかった。美人職員のお母さんの連れていた子が振り向いたら、民宿のお孫さんだった。
(海界の村を歩く 吐噶喇列島編 おわり)
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# by marunouchi_no1 | 2018-07-29 07:00 | 鹿児島県  

海界の村を歩く 東シナ海 口之島

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(鹿児島県十島村口之島)

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悪石島発7:15→口之島着11:25。口之島は、吐噶喇列島の北の玄関口である。
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鹿児島市に最も近い口之島は、下り船が早朝5:00に着く。観光ではマイナーな吐噶喇ではあるが、口之島は土日をたっぷり楽しめる島として、鹿児島市民の観光地、釣り客にも人気がある。
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口之島
吐噶喇列島最北端、野生牛山を駆けタモトユリの香る島。夜、鹿児島港を出港した船は、午前6時頃(現在は5:00着)、吐噶喇列島の入口・口之島西之浜港に着く。これから無垢の自然との出会いが始まる。南北に長く、東西が狭い口之島の中央に前岳(628m)がそそり立ち、北側の緩やかな斜面に集落がある。島には純血種の野生牛が深い山林の中に生息しており、その数およそ40頭と言われている。全島リュウキュウチクに覆われ、アコウ・ガジュマルなどの亜熱帯性の植物も多い。その昔、平家の落人がこの島に流れてきた時に、着物の袂に入れてきたといわれるタモトユリが見られるなど、豊かな自然が息づいている。文献上の初見は、応永3年(1396)年にさかのぼる。江戸時代は薩摩藩直轄領で船奉行の支配のもと異国船遠見番所が置かれ、鹿児島から2人の在番が常駐、その下に住民推挙の郡司1人、横目2人がいて島政を司った。郡司は代々肥後家が務め、その屋敷地をトンチ(殿地)といい、村の中央にあった。享保12年(1727年)の『立証名寄帳写』によると薩摩藩の門割制が施行され、トンチを中心に20の屋敷(門)があり、人口222人、屋敷ごとに1人の名頭と2〜3人の名子がいた。当時、船は639石積1艘のほか大小6艘があって郡司が管理し、毎年1回上鹿してカツオブシなどの年貢を納めた。昭和21年2月、北緯30°線以南は全て米軍軍政に入り、30°線が島の北端をかすめる口之島では奄美地方と鹿児島地方から「闇船」が来て、物資交換・売買する場所となった。現在、サツマイモ栽培を中心とする農業と、肉用牛の生産が営まれている。小規模ながら水田もある。また、自然のリーフを掘った海水浴場も完成、潮の干満によってはたくさんの魚を見ながら海水浴が楽しめる。(「シマダス」参照)
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この島も悪石島に次ぐ山岳島という印象だ。集落への道路は、島北西部にある西之浜漁港から斜面を登り、尾根を越えて東海岸の高い位置を南へやや行くと口之島集落に至る。
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島の東海岸。島の周囲は全て切り立っている。この島には吐噶喇列島では珍しくわずかながら田圃がある。画像のように斜面上の棚田だ。
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口之島集落が見えてきた。白い点々が民家の屋根だ。
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山腹の緩斜面上の高い位置にあるのがわかる。
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大きな屋根の家が2棟見える。特に奥の民家が古そうだ。いい集落に出会える予感がする。
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口之島集落の中心、コミセンの前に大きなガジュマルの木があり、その下に「河=カワ」という湧水による水場がある。今でもこんこんと湧く澄んだきれいな水は、島民の憩いの場であるとともに生活用水としても利用されている。夏場は子供達が水の中で遊んでいる光景も見られる。
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左手の屋根がかかっているところが湧水の場所。この屋根の下の水場には入ってはならぬ。
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口之島集落を歩く。今まで見てきた3つの島の集落と違うのは、家々が一カ所に集まっていて家並みを作っているところだ。
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斜面上に形成されていて割と密集しているため、石垣が多く、白い屋根と相まって集落景観の重要な要素となっている。
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そしてこの島でも印象的なのが、この真っ白なルーフィング葺きの屋根だ。
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こうして見ると、屋根の上に雪を載せているみたいに見える。
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切妻、寄棟、入母屋といろんな屋根形態が混在する平屋建ての集落だが、傾斜屋根であることと色だけでこれだけ統一感を演出できるものだと、改めて認識する。
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もちろん昔は草葺だったはずで、その時の景観も素晴らしかったであろう。
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このことか?諏訪之瀬島の民宿の主人が言っていた「便利瓦」とは。
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たしかに、破風周りのややこしい納まりに見事に追従している。
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このシームレスな屋根の造形によるインパクトはなんだろう。
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この「白の造形」を堪能してただきたい。
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最初に下から見上げた民家。この家、軒が低くやはり古そうである。そして注目の壁は、木板の縦張りだった。どうやら古い張り方が縦で、新しいのは横張りということか。これで壁に関しては、渡瀬線文化境界論が否定された。
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島の南半分は、前岳628mを最高に横岳501m、燃岳425m、タナギ岳453mと非常に険しい山岳地帯となっている。そして、そのエリアが口之島自慢の野生牛の生息地だ。林道を行くと牛が出られないように閉められたゲートに差し掛かるので、このゲートを開けて入っていく。閉め忘れには注意。
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野生牛発見。口之島は、日本でも唯一の純血種の黒毛和牛である野生牛が生息する。黒毛和牛と聞くと食いたくなるが、野生で守られている彼らを食ってはならない。
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燃岳とタナギ岳の間の峠。道をとうせんぼしている奴がいる。
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すぐ目の前までクルマを近づけても動じず、クラクションを鳴らしてもダメ、そのうちのっそりと起き上がって面倒くさそうに道を開けてくれた。牛の気持ちを想像する。「なんか見かけない奴が来たぞ。モーめんどくさいなぁ。どっこいしょ、モー」
道路上に沢山落ちている大きな牛の糞を避けながら、島の南にある瀬良馬(せらんま)温泉まで急坂を下る。ここは出張所で施設の鍵を借りないと入れない。さっき借りた時はノートに私一人しか書いてなかったので、独り占めできる。しかし、内風呂も露天風呂も湯が張られていない。湯を張るところからというのは流石にめんどくさいので、やめた。私は温泉マニアではない。
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出張所が閉まる16:00前にコミセンへ行って、明日の切符を購入しようとしたけれど誰もいない。電気もクーラーもつけっぱなしだし鍵も開けっ放し。クルマがないのでどっかに出かけている様子。窓口に携帯電話の番号が書いてあったのかけてみたが、机の上で鳴っていた。現金も置いてあるというのに、のんびりしたもんだ。切符は明日、船の中で買うことにした。
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西之浜漁港近くの宿(民宿なかむら)に戻る。さっきから村内放送で盛んにお知らせがされている。「今晩、テレビで口之島を取り上げた
番組が放送させるので見逃さないように」という案内だ。


食堂に民宿のご家族も集まる。フジテレビ系「興奮ワード10」という番組で、口之島の特集が放映された。収録は1ヶ月ほど前だったという。民宿のご主人も出てきた。ほとんど取り上げられないマイナーな離島を取り上げた全国版テレビ番組を、偶然にもその島で観れたなんてスゴイことだと思う。
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19:30、西の空が赤く染まっていた。
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翌朝、フェリーとしま下り便は、口之島に5:00入港する。夜明け前で真っ暗な港に作業される島の方々が集まる。
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フェリーとしまがやってきた。真っ暗に中、大きな船体がゆっくりと回転し、サーチライトが左右に動いている。
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この感じ、映画「未知との遭遇」のUFOと向かい合うシーンのようだ。
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この船に乗るのはこれで5度目。
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これから吐噶喇列島の最南端である宝島を目指す。

# by marunouchi_no1 | 2018-07-27 06:00 | 鹿児島県